Из чего состояли национальные костюмы мужские. Основные элементы русского народного костюма. Описание русского народного костюма

Крестьянство - хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.

Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса:

1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.

2. Рубаха с сарафаном и кокошником.

3. Рубаха с юбкой - андараком.

4. Платье-кубелек.

Первые два - основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России - Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.

Южнорусский костюм: более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду - поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.

Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею - короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние - кокошник.

Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни, сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.

Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем - кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-"подол", в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых - более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

Общие черты в народной одежде:

1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.

2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю - плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.

3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.

4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.

Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.

Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).

Типы русских женских рубах.

1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) - плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.

2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов - прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи - долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.

В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.

Основные места расположения узоров - ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте - узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы "перетыки". Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.

Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые "брыжжи" - широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название "козыря". По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.

Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.

Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.

В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.

Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.

Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые "распашные", наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва--вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили "кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями: широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером, блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.

Сарафан- термин восточного происхождения, означал "одетый с головы до ног. Их было четыре вида:

1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере - Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь - глухой сарафан из красного сукна.

2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка - интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В "печальных" юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.

Передник

1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами - обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.

2. С сарафаном носили:

а) передник с завязками выше труди

б) запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.

С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.

Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.

Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием "занавеска", "запон". В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.

С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой - запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.

Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.

На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств - привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.

Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.

В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.

В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.

Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.

Известен также и тип плечевой одежды - на лямках. Таков бытовавший в Рязанской и Тамбовской губерниях „бастрог". Он имеет трапециевидную форму и доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги покрывали аппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью, блёстками.

В северных районах душегреи, которые назывались также коротёна, перо, епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алой камки. Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые позументом или золотой нитью. Они были типичны для жителей богатых, сёл, а также горожан - мещан, купцов. Распашные шугаи (типа жакетов) с рукавами простегивали на вате, большой отложной воротник и рукава отделывали металлической бахромой или недорогим мехом. Из дорогих шелков и мехов шили жакеты „шубки".

Плечевая одежда формировала силуэт костюма.

Головные уборы.Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь (костюм) ансамбль. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов. Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка - обруча или повязки.

Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. Головной убор подчеркивал не только изменение семейного положения женщины, но также её социальное и имущественное состояние.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу изготовления. Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове при помощи лент или тесёмок. Их наиболее ранним видом являлись головные полотнища из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой двухсторонним швом гладью, полукрестом, блёстками и металлической нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам, в северных - растительным орнитоморфным.

Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.

Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера.

Большое распространение получили объёмные ажурные "венцы с городы", коруны, челки, также украшенные жемчугом, перламутром, вставками камней и стекла, цветной фольгой.

Свадебнаякоруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками.

Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.

Основу всех разновидностей южно-русских головных уборов типа "сороки" составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящего назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части, своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. Иногда этот убор включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.

Существовали различные вариации этого убора: рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная. Так в Рязанской губернии, наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами высотой до тридцати см. В Тульской губернии они совершенно видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губернии темно-красному и черному. На очелье широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Делавшиеся так же как и сорока из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, "кудельками" из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название "кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных "головок" из Тверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью и канителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-"ряской". Головной убор "ряска" из соседнего уезда был миниатюрен, его богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкая ряска и позатылень - остальную часть головы.

Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской губернии с ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или округлей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью, растительным и орнитоморфным орнаментом. К кокошнику полагалась широкая поднизь, закрывавшая почти весь лоб. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком.

Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные раины Нижегородской и Тверской губерний.

К концу XIX - началу XX века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Съёмные украшения. Они играли большую роль в женском костюме. Это: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою цветовую гамму и делались из разных материалов.

Самым популярным украшением являлись серьги. Крупным центром их изготовления было село Рыбное Казанской губернии, село Красное на Волге.

Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.

На севере же самыми популярными были серьги из низаного жемчуга, "бабочки", плоские, в виде розетки, грушевидные и др.

Шейные и нагрудные "языки", "грудки", ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.

"Языки" и "грудки" делались из хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие - из шелка, расшивались золотой нитью и битью, украшались вставками разноцветного стекла и фольгой.

С многоцветностью южно-русского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около 1,5метра длиной с четким узором из сеток, ромбов, розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки.

По манере ношения монистам и гайтанам близки "жгуты", снизанные из мелкого разноцветного бисера, также носили крупные янтари, или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.

Для северных районов характерны, либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера, сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.

На протяжении нескольких веков атрибутом русской одежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к девятнадцатому веку производство их прекратилось, пуговицы продолжали использовать в виде подвесок или запонок.

В южно-русской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов, - "грибашки" и "заметки" из гарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными кисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами.

В Рязанской губернии наспинные украшения "крылышки" состояли из двух полос ткани с позументом, цветными нашивками, бисером, пуговицами.

В Курской губернии - "заплечики" из длинных шелковых лент.

У девушек очень популярны были вплетаемые в косу разнообразные косники, выполнявшиеся на севере из позумента, расшитых золотной нитью шелковых полос, на юге и западе - снизанных бисерных лопастей, многоцветных висюлек и кисточек.

Обязательным элементом русского национального костюма, как женского, так и мужского был пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную.

В зависимости от назначения пояс подвязывали под грудью или под животом. Если сарафан был из дорогих тканей (штоф, парча, бархат), пояс иногда завязывался на.рубахе под ним. С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия.

Девушки носили на поясе различные карманы "лакомники" - богато орнаментированные вышивкой, аппликацией. Женщины - небольшие карманы-кошельки для денег и мелких предметов. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты, приспособления для высекания огня.

Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна в зависимости от их назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными надписями.

Мужской костюм.Был более однотипный по всей территории России и не отличался такой красочностью, как женский.

Этнические и местные различия были слабее, чем социальные и возрастные.

В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор.

Повседневную шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма, мало подвергшейся изменению была короткая, до колен, туникообразная рубаха с прямым, чаще косым разрезом ворота и ластовицей. На спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани "подплека". Так же как и женская, мужская рубаха обязательно подпоясывалась домотканым или кожаным нешироким поясом, часто заканчивающимся кистями.

Праздничные и свадебные рубахи украшали тканьем или вышивкой преимущественно красного цвета по вороту, разрезу на груди, краю рукавов и подолу. Узоры использовали те же, что и у женских рубах. Наиболее нарядными были свадебные и праздничные рубахи молодых мужчин. Украшения на них иногда располагались и на спине и были многоцветными, многочисленными и разнообразными по технике исполнения.

Особой красочностью отличались рубахи женихов из Семипалатинской губернии. Их спина и грудь пышно расцвечены узором геометрического характера. В вышивке преобладают синий и красный цвета. Рисунок располагается асимметрично, в виде широкой полосы, в декоре используется тесьма, кружево, аппликация.

Рубахи южных губерний украшались значительно интенсивнее, чем северные. Вышивка воронежских рубах выполнялась черной нитью.

Мужские порты (штаны) шили из полосатой ткани или набойки, из белой домотканины, в холодное время - из сукна домашнего изготовления. Порты были однообразны по внешнему виду по всей территории России, различия касались лишь некоторых деталей покроя. Как правило, они не украшались.

Головные уборы русских крестьян разнообразны, но основными были валяные из белой, серой или коричневой шерсти шляпы двух видов - с тульей и небольшими полями и колпаки - валенки без полей. Свадебные шляпы обильно украшались. Зимние шапки на северо-востоке были заимствованы у коренных народов и постепенно, заменились традиционной и сейчас шапкой-ушанкой.

Русская народная одежда имеет многовековую историю, у неё много общих черт с вещами, которые носили древние славяне. Облик русского костюма соответствовал образу жизни народа и его географическому положению. Например, в более южных регионах вещи отличались яркостью, каждый элемент русского гардероба продумывался с большой любовью. В северных областях одежда была под стать тяжёлым условиям жизни – более тёмной и мрачной. Жители горных районов богато украшали обережной вышивкой свои костюмы, поскольку в горах человека подстерегало много разных опасностей. Именно с тех времён пошла поговорка «встречают по одежке…», так как по элементам украшения нарядов можно было угадать не только происхождение человека, но его социальное и семейное положение.

Наряды древних славян и их особенности

Первые славянские элементы одеяния изготавливались из кожи и меха, это был единственный легкодоступный материал в древности. В те времена по виду используемых шкур можно было определить статус владельца:

• Простые общинники носили вещи из кож домашних животных;
• Воины предпочитали одежду из шкур хищников, особенно популярными являлись волчьи и медвежьи кожи с мехом;
• Родовая знать, вожди и князья одевались в меха пушных зверей.

Начиная с VI века н.э. основным материалом для изготовления славянской одежды становятся лён и конопля. Беднейшие слои населения носили серые вещи, более богатые – белые, из очищенного льна, так как в те времена еще была неизвестна технология окрашивания тканей. В XI-XIII веках на Руси стала распространяться шерстяная ткань сермяга или власяница. К этому времени относится появление разноцветных тканей, так как славяне начали активно торговать с Византийской империей. Костюмы восточных славян отличались своей добротностью и вычурностью, на это влияло соседство с Римом, Грецией и тесные связи со скандинавским регионом. Князья, знать и дружинники старались одеваться в иноземные шелка.

Славянский стиль одежды проще всего проследить по женским моделям, хотя археологические раскопки дают весьма скудные сведения на этот счет, и ориентироваться приходится на рисунки в письменных источниках. Основным элементом костюма древних славянок (да и мужчин тоже) была длинная рубаха, часто украшаемая обережными узорами и вышивкой с народными мотивами. Виды рубах:

• Праздничные;
• Повседневные;
• Свадебные;
• Похоронные;
• Покосные;
• Вороженные.

Первые рубахи представляли собой обычный кусок ткани, перегнутый пополам, с отверстием для головы и поясом. Через несколько веков научились сшивать рукава.

Женская славянская одежда декорировалась волховской и обережной вышивкой, часто использовались нашивки из лоскутов и тесьмы. Традиционные русские сарафаны начали упоминаться только в XVI веке, манжет и косой ворот появились в XVII веке. С появлением технологии крашения, основным цветом стал красный и около 30 его оттенков. Детская славянская одежда отличалась от взрослой только вышивкой и состояла, как правило, из одной рубахи «до пят».

Благодаря раскопкам известны на весь мир славянские украшения, в изготовлении которых местные мастера-ювелиры достигли небывалых высот, так, даже греческие ювелиры часто их копировали. Наиболее часто встречались:

• Височные кольца – специфическое украшение головных уборов, крепящееся возле висков. Носились незамужними девушками-славянками;
• Гривны – шейный обруч, изготавливаемый из металла, чаще всего из бронзы и серебра. Учёные считают, что эти драгоценности несли в себе глубокий сакральный смысл, так как часто гривна не снималась на протяжении всей жизни. По одной из версий, золотые и серебряные украшения разрешалось надевать только представителям верховной знати;
• Серьги-кольца – большие, но лёгкие побрякушки, сделанные из проволоки, могли быть плетёными;
• Подвески – кулоны из металла большого размера, обычно исполняли роль оберегов ;
• Браслеты – самые распространённые славянские украшения, чаще всего попадающиеся при раскопках, бывают мужские и женские;
• Перстни различных размеров и форм.

Особенности славянского национального одеяния

С появлением княжеств на территории современной России, Украины и Белоруссии, славянский наряд начал делиться по характерным особенностям, свойственным русскому национальному костюму:

• По непосредственному назначению (будничная, траурная, венчальная);
• По возрасту (детская, взрослая, для пожилых людей);
• По цветовой гамме.

Вышивки со славянской символикой чаще всего делались красными нитками. В южных регионах начинают использовать различные растительные красители, способные дать широкую гамму цветов:

• Красный;
• Синий;
• Чёрный;
• Коричневый;
• Жёлтый;
• Зелёный.

В качестве украшений стали применяться и декоративные узоры в виде ёлочек, кустиков, стилизованных фигурок животных и женщин.

Русский женский традиционный костюм

Женский русский костюм значительно отличается от славянского, появляются новые части гардероба:

• Передники (они ещё назывались занавесками);
• Понёвы;
• Нагрудники;
• Сарафаны;
• Шушпаны.

Изначально новые элементы носили только знатные женщины, крестьянки по-прежнему обходились простой рубахой, которая со временем превратилась в прямое длинное платье. Сама рубаха не исчезла, а стала частью нижней одежды.

Русская женская рубаха только у бедных крестьянок шилась из небеленого полотна, причём почти у каждой имелась праздничная вещь белого цвета с различными вышивками и орнаментами. Особым шиком считалась одежда для повседневной жизни, украшенная орнаментом с птицами и животными. Рисунки могли иметь ширину до 30 см, причём каждая часть вышивки, проходившей по низу изделия, украшалась своим орнаментом.

Передники были самыми красивыми элементами одежды, надеваемой женщинами. Эта часть костюма делалась из толстого холста, украшалась вышивками с орнаментами и лентами из шёлка. Края занавески (передника) оформлялись бахромой из ниток, разноцветными оборками, зубцами из кружев красного или белого цвета.

Сарафаны начали шить в северных российских губерниях, где они известны с XVIII века. Такой наряд изготавливался из однотонного холста, бязи, домотканой шерсти или красной крашенины. Однотонность этого элемента женского костюма помогала выделять разноцветные красочные узоры на рубахах и передниках.

Понёва – специального типа юбка, надеваемая вокруг талии. Делалась из 3-5 кусков ткани, сшитых между собой по кромке, верхний край юбки подгибался и скреплялся, оставляя внутри место для вдевания пояска -гашника. Носилась преимущественно замужними женщинами, девушка могла надеть понёву, достигнув половой зрелости или будучи просватанной.

Верхняя одежда:

• Запона – предмет женского гардероба из цветного холста грубой выделки, по бокам не сшивалась и носилась вместе с поясом. Всегда была короче рубахи, внизу скалывалась;
• Душегрея – короткая вещь на лямках, как у сарафана, надевалась поверх его. Считалась праздничным нарядом, изготавливалась из дорогих узорчатых тканей, чаще всего имела декоративную кайму;
• Летник – накладная одежда, которую могли позволить себе только состоятельные русские женщины. Главной особенностью летника были широкие рукава, богато украшалась кусками бархата или атласа, расшитыми жемчугом, золотом или серебром. Летник имел бобровый воротник, часто подкрашенный в чёрный цвет;
• Шубка – зимняя разновидность летника, отличающаяся узкими и длинными рукавами;
• Телогрея – та же шубка, только распашная, снабжалась пуговицами или завязками.

Женские головные уборы и обувь

Головные уборы русского национального костюма имеют много общего с древними славянскими традициями, именно оттуда пошёл обычай прятать волосы замужним женщинам и ходить с непокрытой головой девушкам:

• Кокошник – носился женщинами только по праздникам из-за того, что был очень тяжёлым и дорогим;
• Повойник – головной убор замужних женщин, поверх него надевался убрус красного или белого цвета;
• Венец;
• Повязка;
• Кика;
• Шапка с меховой оторочкой.

В качестве обуви женщины носили лапти с онучами и оборами, полусапожки, коты, сапоги. Дорогая обувь украшалась красным сукном или сафьяном.

Предметы мужского гардероба в России

Мужская крестьянская одежда на Руси мало чем отличалась от древних славянских национальных костюмов, основные элементы которых:

• Рубаха, выкраиваемая из нескольких кусков холста. Рабочая одежда имела серый цвет, а праздничные рубахи шились из яркой ткани, часто использовался красный цвет. Большинство швов украшалось красным кантом, присутствовали элементы обережной вышивки. Простую рубаху мог себе позволить каждый крестьянин, знаменитые «кумачёвые» — только богатый человек. Этот основной элемент русского костюма носился навыпуск, поверх него завязывался узкий пояс или шнурок;
• Порты – традиционные русские штаны, которые шили неширокими и сужеными в районе щиколоток. Имели специальный шнурок-гашник, выполняющий роль пояса. Ширинка тоже завязывалась специальной лентой. Снизу порты заправлялись в онучи, после чего надевались лапти. Если у человека были сапоги, то онучи не обматывались. Начиная с XVII века богатые крестьяне и большинство торговцев стали носить поверх портов штаны из сукна или шёлка, часто с подкладкой;
• Зипун появился в северной части России, широко использовался весной и осенью. Он представлял собой верхнюю одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта, длина доходила до колена и ниже;
• Кафтаны – одежда для богатых, носилась поверх зипуна. Могли отличаться друг от друга не только отделкой, но и внешним видом, разделялись на домашние, обычные, выходные. Для отделки кафтанов брали витые шнуры, петлицы, пуговицы из драгоценных металлов и жемчуга.

Мужские праздничные вещи часто вышивались красными нитками и тесьмой, начиная с XVI века стали широко применять и другие цвета.

Мужская традиционная обувь

Самой известной русской национальной обувью считаются лапти. Большинство людей думают, что они появились во времена древних славян-язычников. На самом деле, первые письменные упоминания о лаптях относятся к 985 году. В летописи описан случай нападения киевского князя Владимира на волжских болгар, оказавшихся обутых в сапоги. Воевода тогда сказал князю, что нужно искать себе данников в лаптях. Из этого можно сделать вывод, что в X веке лапти носили кривичи, радимичи и дреговичи.

Другим популярным типом древней обуви были поршни – кожаные ботинки, распространённые по всей средневековой Европе. Встречались поршни из нескольких кусков кожи, а также обувь из одного куска шкуры — «прабошни черевичьи». Попадалась на Руси обувь сандального типа, позаимствованная у Византии. При раскопках иногда находят остатки сапог с жёсткой подмёткой и железными подковками.

Воины и богатые люди на Руси носили полусапожки двух видов: мягкие с вытяжным верхом и подошвой и ботинки сложного покроя с задником, голенищем, головкой и подошвой. Что касается знаменитых на весь мир валенок, то они появились только в XVIII веке в Сибири, распространившись в XIX веке в центральных губерниях России и став любимой зимней обувью крестьян.

Современная одежда в славянском стиле

Сейчас русские народные тенденции в моде весьма популярны во всем мире. Разумеется, что сарафаны, кокошники и длинные косы почти никто не носит, но колорит традиционного русского костюма используется в коллекциях многими модельерами. Если мужская одежда ограничивается рубахами с вышивкой и поясами, то женская мода представлена широко:

• Шубы из натурального и искусственного меха прямого покроя пользуются небольшим, но стабильным спросом. Они имеют длинные рукава с манжетами, отложной ворот и пояс на талии;
• Пальто из натуральной ткани не имеет ничего общего с русским женским национальным костюмом, но благодаря вышитым узорам в славянском стиле и меховой оторочке воротника и манжетов смотрится гармонично;
• Длинные платья и юбки-макси контрастных оттенков часто носятся вместе с зимней меховой одеждой в русском стиле.

Для женщин, не готовых кардинально изменить свой облик, существуют секреты придания имиджу русского стиля на основе повседневной одежды, для этого достаточно использовать различные аксессуары. Можно накинуть на голову расписной павловопосадский платок, меховая шапка классической круглой формы тоже добавит традиционные русские черты к женскому образу.

Всевозможные накидки, жилетки, душегрейки отороченные мехом помогут создать русский образ. Сейчас многие модельеры делают летние коллекции современных платьев и юбок, выдержанных в этно-стиле или имеющих традиционно русскую отделку.

Ещё
Во всех ты, душенька, нарядах хороша
Русский музей представляет...

Пыляев писал, что «Екатерина ввела при дворе изящную простоту русского платья». Все должны были являться ко двору в платьях с элементами русского национального костюма. При Павле Петровиче эта традиция не соблюдалась. Александру Павловичу было всё равно кто во что одет. Все одевались по французской моде. Ещё , в т.ч.

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Венец, поднизь, душегрея, сарафан

Сарафан. Конец XVIII века

Сарафан – от персидского слова «сарапа», которое означает буквально, «одетый с ног до головы». Это название в России употреблялось с XIV до середины XVII века применительно к мужской одежде. В дальнейшем термин «сарафан» сохранился только в отношении женской одежды. Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой на пуговицах до самой шеи. Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками, этот «треугольник» в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Рубаха, сарафан, повязка, фата.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Сарафан, рубаха, повойник, фата

Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.

5.

6.

Фата. XVIII век

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, фата-канавата

Шугай – верхняя одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него; с отрезной спинкой. Шугай являлся праздничной одеждой и шился из дорогих материй: штофа, бархата, парчи.

Канаватное покрывало или канаватная фата, по названию сирийского города Канават, где производился шелк, - большой платок прямоугольной формы. Канаватные покрывала стоили дорого, от семи до сорока пяти рублей. В поговорке «Голь перекатна, а фата канватна» звучит удивление тем, что бедные люди могли носить эту дорогую вещь.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, сумочка

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, кошелек

Костюмы зажиточных горожанок и купчих обычно шили из роскошных тканей – шелковой и золотой парчи, бархата, штофа, шелковой ткани «каннеле». Даже подкладка сарафана могла быть шелковой.

11.

12.

13.

14.

У жительниц Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого:

15.

16.

В Торжке в 1848 вышивкой туфель и сапог занималось до пятисот мастериц. Обувь, предназначаемая для горожан, шилась из тончайшего цветного сафьяна; её также украшали золотым шитьем.

Казанская губерния была крупным центром обувного производства. В Казани работали русские и татарские мастера, изделия которых продавались на крупнейших ярмарках России. Женские, детские и мужские сапоги, туфли шились из цветного сафьяна – мягкой, тонко выделанной кожи. Приемы шитья «в тачку», своего рода аппликации из кожи, получили широкое распространение по всей России, их переняли и мастера из Торжка.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея-сборы, кокшник

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, рубаха, душегрея, ожерелье

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, сарафан, душегрея

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Шугай, сарафан, кокошник, очелье, платок

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка

Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.

36.

37.

Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».

Замечу также, что все православные карелки тоже носили головной убор «сорока».

«Борода» - нагрудное украшение, дополняющее женский праздничный костюм села Чернуха. Представляла собой длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенной вокруг шеи на груди ровными рядами так, что верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнялась шнуром-«витейкой».

«Мышка» (оплечье рубахи)

Девичий старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, «борода», головной убор – «ленка» (лента), вязаные сапоги.

Город Арзамас славился по всей России своими сапожниками и скорняками. В 1860-х в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви. Обувная промышленность Арзамаса «производила и торговала на миллионы» . Более тысячи арзамасских мещан занимались вязанием на спицах обуви с войлоком внутри, причем занятие это было преимущественно мужское.

Бархатные, шитые золотом туфли и вязаные из цветной шерсти сапожки и полуботинки на кожаной или войлочной подошве носили на посиделки в коробках как «сменную обувь».

Женский праздничный костюм «штофный». Вторая половина ХIХ века. Село Чернуха, Нижегородская губерния
«Штофный» - верхняя одежда, повойник, платок, пояс, полусапожки

На масленичные гулянья в Чернухе поверх праздничного наряда носили «штофный» (или «штофный сарафан»), непременно бордовый или вишневый, украшенный галуном, бахромой, с косым рядом пуговичек и петлями из шнура.

46.

47.

Праздничная одежда жительниц Севера – шубки. В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывается лентами на три банта. В конце XVIII – первой половине XIX столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки, была модной одеждой в городах Русского Севера.

48.

49.

В Сольвычегодском уезде костюм дополняли шелковые платки и шали. Причем девушки часто носили сложенные шали на руке, одновременно по несколько штук.

50.

51.

«На Пинежье в конце ХIХ века самые нарядные одежды и украшения можно было увидеть на «метище» - гуляньях, которые устраивались в престольные праздники. Они обычно длились два-три дня, и девушки меняли наряды по несколько раз в день. На «метище» выбирали невесту, приглядывали жениха… «Украшением этих праздников были девушки-«повязочницы» - так на Пинежье называли девушек, имеющих парчовую повязку. Они стояли на «метище», не смея шелохнуться, роскошно разряженные… на затылке к золотой повязке привязано множество ярких лент, на лбу и на висках «жемчужные переплеты». Шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана, назывались «аловицы».

Необходимыми атрибутами праздничного наряда были также ювелирные изделия: серебряные браслеты и кольца, несколько рядов крупных янтарных бус. Шея девицы была увешена множеством крестов. Вся их одежда могла весить около сорока килограммов.

Свадебный костюм. ХIХ век. Архангельская губерния. Девичий головной убор – повязка, свадебный убор «венец», ширинка – платок невесты, рубаха, душегрея, сарафан

Один из торжественных моментов пинежской свадьбы – обряд «смотренья», когда невесту, «разубранную и сияющую, как жар птица», выводили к жениху и его родным. На девушке поверх золотой повязки появлялся еще низанный жемчугом большой плоский венец. Невеста кланялась каждому гостю, а одна из женщин – свадебниц – поддерживала это великолепное сооружение.

Свадебный костюм. Конец XVIII - начало ХIХ века. Архангельская губерния. Рукава, сарафан, венец, ленты к венцу, шейное украшение

54.

55.

56.

57.

Подол рубахи называли стан, станушка, а сама рубаха с богато украшенным подолом – подольница. Ворот женской рубахи часто широко открывал шею и плечи. Иногда невысокая стойка туго охватывала шею, застегивалась на маленькую пуговицу.

Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния

Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка». Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.

Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния

На Пинеге ловить рыбу к столу было женским делом. Отправляясь удить рыбу, женщины одевались в длинные белые рубахи с прямым рукавом – «рыболовки». Сарафана в этом случае не полагалось.

Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния

Русский национальный костюм можно условно подразделить на костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков, костюм Московской Руси XV-XVII веков, народный костюм XVIII – начала XX века. Кроме того, в каждом временном периоде можно выделить костюм, традиционный для простолюдинов, и наряды знатных особ. До принятия христианства в одежде древних славян прослеживаются черты скифского костюма (рубахи, штаны).

Основными материалами для одежды в этот период были лен и шерсть. В X веке под влиянием новой веры в костюме князей и их окружения появляются пришедшие из Византии шелковые туники, плащи-корзно на красной подкладке, в гардеробе их жен и дочерей появляются туники, далматики, драпирующиеся плащи. Одежда знатных особ шилась из дорогих привозных тканей и украшалась золотым и серебряным шитьем, драгоценностями, мехами.

В петровскую и последующие эпохи костюм дворянства сильно меняется и становится уже не русским национальным костюмом, а разновидностью европейского. Только в крестьянской и отчасти купеческой среде сохраняются старые традиции. Мужчины по-прежнему носят рубахи, порты, зипуны и кафтаны, овчинные шубы. Практически не меняется и женский костюм. Основной женской одежды продолжает оставаться рубаха и сарафан.

В разных местностях традиционными являлись разные расцветки и способы покроя сарафанов. В XVIII веке их шили из холста и бязи красного или синего цвета и украшали центральной вертикальной планкой из ленты, кружева, ряда пуговиц, такая же лента пришивалась по низу подола, наверху сарафана, а иногда и под грудью. В XIX веке сарафаны шьют из ситца, кумача, сатина, атласа и других покупных тканей, часто не однотонных, а узорчатых, наверху ткань собирают в мелкие складки. Принадлежностью женского костюма продолжают оставаться и такие предметы одежды, как епанча, душегрея, понева и передник.

Основой женского народного костюма X-XIV веков являлась длинная рубаха с длинными рукавами, украшенная по горловине вышивкой или полосой ткани контрастного цвета. Рубаху никогда не носили просто так, сверху надевали поневу, запону или нагрудник. Понева – это юбка ниже колен, состоящая из трех прямоугольных кусков ткани, соединенных на талии поясом. Поневы обычно шили из яркой цветной ткани.

Запона представляла собой прямое платье без рукавов с круглым вырезом, с разрезами по бокам от талии донизу. Запону подвязывали шнурком. Нагрудник – это верхнее короткое платье с короткими рукавами и круглым вырезом, украшенное по подолу и горловине вышивкой или полосами ткани другого цвета. По головному убору можно было судить о семейном положении женщины. Незамужние девушки носили повязки или обручи, а замужние покрывали голову повойником (что-то вроде платка) и убрусом (куском длинной ткани, который определенным образом обвязывали вокруг головы).

В женском костюме XV-XVII веков тоже появляются некоторые новшества, хотя основой его по-прежнему является прямая длинная рубаха. Поверх нее теперь надевают сарафан – разновидность платья с прямым лифом на бретелях и расклешенной юбкой. Крестьянки шьют его из льняной ткани, а знатные девушки – из шелка и парчи. Спереди сарафана по центру сверху донизу пришивалась полоса широкой тесьмы или расшитой ткани контрастного цвета. Сарафан подпоясывался под грудью. Кроме того, верхней женской одеждой была душегрея – короткая распашная одежда на лямках, с подкладкой или без нее. Душегрею шили из красивых узорчатых тканей и дополнительно украшали по краю расшитой тесьмой.

Купеческие и боярские дочери в это время поверх рубахи носили летник – длинное платье прямого покроя с широкими рукавами, до локтя сшитыми наподобие колокола, а далее просто свисавшими почти до пола. В боковые части платья пришивалось несколько клиньев, за счет чего одежда становилась очень широкой внизу. Воротник и свисавшие рукава богато украшали жемчугом, расшивали золотом и шелком. Теплой верхней одеждой была накладная шубка с длинными рукавами. Телогрея представляла собой длинную распашную одежду с откидными рукавами, застегивающуюся на пуговицы или завязки.

Важным элементом женского костюма был головной убор. Девушки не покрывают голову, а украшают косу цветными лентами и бусами, на голову надевают обручи или венцы. Замужние женщины носят «кички» – головные уборы, состоящие из обруча, матерчатого чехла и украшенного задника. В это же время появляется кокошник – головной убор с плотной передней частью разных форм, богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями. Кокошник завязывался сзади на широкие ленты, спереди иногда на лоб и виски спадали драгоценные подвески или бусы. Сзади к кокошнику могли прикреплять тонкие красивые ткани, которые складками спадали до талии, а то и до самого пола. Зимой знатные барышни носили меховые шапки, наподобие мужских.

Традиционной повседневной одеждой простолюдинов в X-XIV веков были рубахи и порты. Рубахи шили из льняной ткани различных цветов или пестряди длиной ниже бедер с цельнокроеными рукавами. Их носили навыпуск и подвязывали на талии цветным шнурком или узким ремнем. По праздникам рубаху дополняли расшитыми зарукавьями и круглыми воротниками.
Порты – это мужские штаны, суживающиеся к низу и подвязывающиеся на талии шнурком. Традиционной обувью крестьян (как мужчин, так и женщин) были лапти, вместо носков в те времена были онучи, полоски ткани, которыми обвязывали ступни и щиколотки. На голове мужчины носили войлочные колпаки.

В XV-XVII веках повседневный костюм крестьян несколько меняется. Так традиционный разрез на горловине мужской рубахи перемещается из центра в левую сторону, а сама рубаха становится короче и получает название «косоворотка». Появляется распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы: зипун и кафтан. Зипун представлял собой суконное платье выше колен, чуть расширенное книзу, с узкими рукавами и застежкой встык.

Кафтан – это верхняя одежда длиной ниже колен с длинными рукавами и высоким воротником. Кафтаны знатных бояр обычно богато украшали дорогими тканями, вышивкой, тесьмой или галуном. Верхней зимней одеждой была распашная шуба, длинная, с широкими рукавами и большим воротником на подкладке из соболя, лисицы, зайца, песца, белки, овчины. Сверху шубу обычно покрывали тканью (крестьяне использовали для этого сукно, а бояре – дорогие привозные ткани).

В этот период костюмы феодальной знати и крестьян начинают все больше различаться, и не только качеством тканей и отделкой, а даже покроем одежды. В XV-XVII веках в гардероб знатных особ входят такие предметы одежды, как ферязь и охабень. Ферязь – кафтан особого покроя длиной до пола с длинными рукавами, сшитый из шелковой или бархатной ткани. Ферязь было принято надевать только на одну руку, сильно присборивая при этом длинный рукав, второй же свободно висел позади почти до самого пола.

Охабень тоже представлял собой разновидность кафтана с большим четырехугольным воротником, который свисал на спине, и длинными рукавами, завязывавшимися сзади. Такой кафтан носили на плечах. Оба этих предмета одежды были совершенно неприспособленны к выполнению какой-либо работы и предназначались только для того, чтобы подчеркнуть сословную принадлежность их обладателя.

Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»).

В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Зипун

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние - на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

Охабень

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др.

Однорядка

Опашень

Однорядка - широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, - делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный - из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Ферязь

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Терлик

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Сапоги и башмак

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее - из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки - серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Кафтан с воротником-козырем

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее - серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах - перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Женские шубы

Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.

Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник - легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц - оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Шуба

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые - белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе - из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI-XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть - очелье - богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Шапки

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах - перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным укра¬шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI-XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды - без талии, в виде халата - делал ее пригодной для многих.

Мужская крестьянская одежда

Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский КАФТАН. Об отличии западноевропейского кафтана от русского уже говорилось в начале этой главы. Остается добавить, что крестьянский кафтан отличался большим разнообразием. Общим для него был двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Короткий кафтан назывался ПОЛУКАФТАНОМ или ПОЛУКАФТАНЬЕМ. Украинский полукафтан именовался СВИТКОЙ, это слово часто можно встретить у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала НАНКИ - грубой хлопчатобумажной ткани или ХОЛСТИНКИ - льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, КУШАКОМ - длинным куском ткани обычно другого цвета, застегивался кафтан крючками на левую сторону.
Целый гардероб русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках («Записки охотника» Тургенева).

Каков был первый кафтан, с которым мы познакомились вскоре после того, как научились читать, - знаменитый «Тришкин кафтан» у Крылова? Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли бы ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Стало быть, речь идет о простом русском кафтане? Отнюдь нет - на Тришкином кафтане были фалды, которых крестьянский кафтан никогда не имел. Следовательно, Тришка перекраивает «немецкий кафтан», подаренный ему барином. И не случайно в этой связи Крылов сравнивает длину переделанного Тришкой кафтана с длиной камзола - тоже типично дворянской одежды.

Любопытно, что для малообразованных женщин всякая одежда, надеваемая в рукава мужчинами, виделась кафтаном. Других слов они и не знали. Гоголевская сваха называет кафтаном фрак Подколесина («Женитьба»), Коробочка - фрак Чичикова («Мертвые души»).

Разновидностью кафтана была ПОДДЁВКА. Лучшую характеристику ее дал блестящий знаток русского быта драматург А.Н. Островский в письме артисту Бурдину: «Если ты называешь поддевкой кафтан со сборками сзади, который застегивается на одну сторону на крючках, то именно так должны быть одеты Восмибратов и Петр «. Речь идет о костюмах персонажей комедии «Лес» - купце и его сыне.
Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы, и, ради «опрощения», некоторые дворяне, например Константин Левин в своей деревне («Анна Каренина»). Любопытно, что, подчиняясь моде, как некий русский национальный костюмчик, маленькому Сереже в том же романе сшили «сборчатую поддевку «.

СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты.

АЗЯМ - разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом.

Верхней одеждой крестьян (не только мужчин, но и женщин) служил АРМЯК - тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи - толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский «Касьян с Красивой Мечи». Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова «Влас» начинается так: «В армяке с открытым воротом, / С обнаженной головой, / Медленно проходит городом / Дядя Влас - старик седой «. А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся «у парадного подъезда»: «Загорелые лица и руки, / Армячишко худой на плечах, / По котомке на спинах согнутых, / Крест на шее и кровь на ногах… .» Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, «накрыл Муму своим тяжелым армяком «.

Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Л. Толстого «Поликушка» едет за деньгами в город «в армяке и шубе «.
Гораздо примитивнее армяка был ЗИПУН, который шили из грубого, обычно домотканого сукна, без воротника, с раскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы: «Балахон какой то». «Ни кола, ни двора, / Зипун - весь прожиток «, - читаем в стихотворении Кольцова про бедного мужика.

Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова «Капитанский мундир», хвалящийся былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает: «Пущай лучше помру, чем зипуны шить! «
В последнем номере своего «Дневника писателя» Достоевский призывал: «Дослушаем серых зипунов, что то они скажут «, имея в виду бедный, трудовой народ.
Разновидностью кафтана была и ЧУЙКА - длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах - трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза: «Пришел какой то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги «.

В русском быту и в литературе слово «чуйка» иногда употреблялось как синекдоха, то есть обозначение ее носителя по внешнему признаку - недалекого, невежественного человека. В поэме Маяковского «Хорошо!» есть строки: «Салоп говорит чуйке, чуйка салопу «. Здесь чуйка и салоп - синонимы заскорузлых обывателей.
Домотканый кафтан из грубого некрашеного сукна назывался СЕРМЯГОЙ. В рассказе Чехова «Свирель» изображен старик пастух в сермяге. Отсюда эпитет сермяжный, относящийся к отсталой и бедной старой России - сермяжная Русь.

Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия «кафтан», «армяк», «азям», «зипун» и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.

Из крестьянских головных уборов только недавно исчез КАРТУЗ, имевший непременно околыш и козырек, чаще всего темного цвета, иначе говоря - неформенная фуражка. Картуз, появившийся в России в начале XIX века, носили мужчины всех сословий, сначала помещики, потом мещане и крестьяне. Иногда картузы были теплыми, с наушниками. Манилов («Мертвые души») появляется «в теплом картузе с ушами «. На Инсарове («Накануне» Тургенева) «странный, ушастый картуз «. В картузах ходят Николай Кирсанов и Евгений Базаров («Отцы и дети» Тургенева). «Изношенный картуз » - на Евгении, герое «Медного всадника» Пушкина. В теплом картузе путешествует Чичиков. Иногда картузом называлась и форменная фуражка, даже офицерская: Бунин, например, вместо слова «фуражка» употреблял «картуз».
У дворян была особая, форменная фуражка с красным околышем.

Здесь надо предупредить читателя: слово «картуз» в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.

Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие, округлые шапки, прозванные ГРЕЧНЕВИКАМИ - по сходству формы с популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки. ШЛЫКОМ пренебрежительно называлась всякая крестьянская шапка. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть строки: «Гляди, куда деваются крестьянские шлыки «. На ярмарке мужики оставляли свои шапки трактирщикам в залог, чтобы позднее выкупить.

В названиях обуви особых изменений не произошло. Низкая обувь, как мужская, так и женская, в старину называлась БАШМАКАМИ, ботинки появились позднее, ничем существенно не отличаясь от башмаков, но дебютировали в женском роде: на ноге у героев Тургенева, Гончарова, Л. Толстого была БОТИНКА, а не ботинок, как говорим мы сегодня. Кстати, ботинки, начиная с 1850 х годов, активно вытеснили почти непременные для мужчин сапоги. Особо тонкая, дорогая кожа для сапог и другой обуви называлась ВЫРОСТКОВОЙ (из шкуры теленка менее чем годичного возраста) и ОПОЙКОВОЙ - из шкуры теленка, еще не перешедшего на растительный корм.

Особо щегольскими считались сапоги с НАБОРОМ (или сборками) - мелкими складками на голенищах.

Еще лет сорок назад многие мужчины носили на ногах ШТИБЛЕТЫ - ботинки с крючками для наматывания шнурков. В таком значении мы встречаем это слово у Горького и Бунина. Но вот уже в начале романа Достоевского «Идиот» мы узнаем о князе Мышкине: «На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами - все не по русски «. Современный читатель умозаключит: не только не по русски, но и не по людски вовсе: две пары обуви на одном человеке? Однако во времена Достоевского штиблеты означали то же, что гетры - теплые чехлы, надеваемые поверх обуви. Эта западная новинка вызывает ядовитые замечания Рогожина и даже клеветническую эпиграмму на Мышкина в прессе: «Возвратясь в штиблетах узких, / Миллион наследства взял «.

Женская крестьянская одежда

Деревенской женской одеждой исстари служил САРАФАН - длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. Перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость («Капитанская дочка» Пушкина) ее комендант говорит жене: «Коли успеешь, надень на Машу сарафан «. Деталь, современным читателем не замечаемая, но существенная: комендант рассчитывает, что в деревенской одежде, в случае взятия крепости, дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка - капитанская дочка.

Замужние носили ПАНЁВУ или ПОНЁВУ - домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой - с телогрейкой. О купчихе Большовой приказчик Подхалюзин в комедии Островского «Свои люди - сочтемся!» с презрением говорит, что она «чуть чуть не поневница «, намекая на ее простонародное происхождение. В «Воскресении» Л. Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в панёвах. В будни на голове носили ПОВОЙНИК - платок, обвитый вокруг головы, в праздники КОКОШНИК - довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка надо лбом и с тульей сзади, или КИКУ (КИЧКУ) - убор с выдающимися вперед выступами - »рогами».

Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда «опростоволоситься», то есть опозориться, оскандалиться.
Слово «ШУШУН» - род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки, памятно нам по популярному «Письму матери» С. А. Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в «Арапе Петра Великого» Пушкина.

Ткани

Их разнообразие было велико, а мода и промышленность вводили все новые, заставляя забывать старые. Поясним в словарном порядке только те названия, которые чаще всего встречаются в литературных произведениях, оставаясь для нас непонятными.
АЛЕКСАНДРЕЙКА, или КСАНДРЕЙКА, - красная или розовая хлопчатобумажная ткань в белую, розовую либо синюю полоску. Охотно использовалась для крестьянских рубах, считаясь очень нарядной.
БАРЕЖ - легкая шерстяная или шелковая ткань с узорами. Из нее чаще всего шились в прошлом веке платья и блузки.
БАРАКАН, или БАРКАН, - плотная шерстяная ткань. Использовалась для обивки мебели.
БУМАЖНЫЙ. Осторожней с этим словом! Читая у классиков, что кто то надел бумажный колпак или что Герасим в «Муму» подарил Тане бумажный платок, не следует понимать это в современном смысле; «бумажный» в старину означало «хлопчатобумажный».
ГАРНИТУР - испорченное «гродетур», плотная шелковая ткань.
ГАРУС - грубоватая шерстяная ткань или подобная ей хлопчатобумажная.
ДЕМИКОТОН - плотная хлопчатобумажная ткань.
ДРАДЕДАМ - тонкое сукно, буквально «дамское».
ЗАМАШКА - то же, что посконина (см. ниже). На Бирюке в одноименном рассказе Тургенева - замашная рубашка.
ЗАТРАПЕЗА - дешевая хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток. Изготовлялась на фабрике купца Затрапезнова в Ярославле. Ткань исчезла, а слово «затрапезный» - будничный, второсортный - в языке осталось.
КАЗИНЕТ - гладкая полушерстяная ткань.
КАМЛОТ - плотная шерстяная или полушерстяная ткань в полоску грубой выработки.
КАНАУС - дешевая шелковая ткань.
КАНИФАС - хлопчатобумажная ткань в полоску.
КАСТОР - сорт тонкого плотного сукна. Использовался для шляп и перчаток.
КАШЕМИР - дорогая мягкая и тонкая шерсть или полушерсть.
КИТАЙКА - гладкая хлопчатобумажная ткань, обычно синяя.
КОЛЕНКОР - дешевая хлопчатобумажная ткань, одноцветная или белая.
КОЛОМЯНКА - домодельная пестрая шерстяная или льняная ткань.
КРЕТОН - плотная цветная ткань, использовавшаяся для обивки мебели и штофных обоев.
ЛЮСТРИН - шерстяная ткань с глянцем.
МУХОЯР - хлопчатобумажная пестрая ткань с примесью шелка или шерсти.
НАНКА - популярная среди крестьян хлопчатобумажная плотная ткань. По названию китайского города Нанкин.
ПЕСТРЯДЬ - грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток.
ПЛИС - плотная хлопчатобумажная ткань с ворсом, напоминающая бархат. Слово того же происхождения, что и плюш. Из плиса шили дешевую верхнюю одежду и обувь.
ПОСКОНИНА - домотканый холст из конопляного волокна, часто использовалась для крестьянской одежды.
ПРЮНЕЛЬ - плотная шерстяная или шелковая ткань, из которой шили дамскую обувь.
САРПИНКА - тонкая хлопчатобумажная ткань в клетку или полоску.
СЕРПЯНКА - грубая хлопчатобумажная ткань редкого плетения.
ТАРЛАТАН - прозрачная, легкая ткань, похожая на кисею.
ТАРМАЛАМА - плотная шелковая или полушелковая ткань, из которой шили халаты.
ТРИП - шерстяная ворсистая ткань вроде бархата.
ФУЛЯР - легкий шелк, из которого чаще всего изготовлялись головные, шейные и носовые платки, иногда последние поэтому назывались фулярами.
ХОЛСТИНКА - легкая полотняная или хлопчатобумажная ткань.
ШАЛОН - плотная шерсть, из которой шилась верхняя одежда.
И в заключение о некоторых РАСЦВЕТКАХ.
АДЕЛАИДА - темно синий цвет.
БЛАНЖЕВЫЙ - телесного цвета.
ДВУЛИЧНЕВЫЙ - с переливом, как бы двух цветов с лицевой стороны.
ДИКИЙ, ДИКЕНЬКИЙ - светло серый.
МАСАКА - темно красный.
ПУКЕТОВЫЙ (от испорченного «букет») - расписанный цветами.
ПЮСОВЫЙ (от французского «puce» - блоха) - темно коричневый.